私たちのほとんどは、デジタル カメラの「自動」設定を使い続けるという罪を犯しています。しかし、適切な露出の基本要素について簡単なレッスンをいくつか受ければ、露出の有無にかかわらず、より効果的な写真家になる方法を学ぶことができます。
「Photography with How-To Geek」の前回の記事で学んだように、写真は光がすべてです。今回は、適切に露出された写真を生成するためのさまざまな部分について詳しく学習します。これにより、自動設定が何を行っているかをよりよく理解できるようになります。さらに良いことに、独自の手動設定でこれらの結果を得る方法を理解できるようになります。 。
露出とは何ですか?
大まかに定義すると、露光は、感光性材料が光源に導入されるときに発生します。これは、数秒で開閉する一眼レフ シャッターの場合は短時間、または感光性の低いフィルムを使用するピンホール カメラの場合は長時間にわたる場合があります。光はカメラが「見た」ものを記録し、その光を制御し、それに反応するのが写真家の優れた仕事です。
これを行う主な方法は、露出のこれらの主要な要素を使用することです。これは、デジタル カメラのセンサーに当たる光を制御する最も明白な方法です。これらのコントロールと、それらをどのように活用するかについて簡単に見てみましょう。
ISO (国際標準化機構)
これはタイプミスではありません。ISO はこれら 3 つの単語の頭字語ではなく、「等しい」を意味するギリシャ語からとったものです。 ISO は、世界中で標準を設定する世界的な非政府組織です。これらは、CD イメージの ISO ファイルタイプと、写真フィルムと光センサーの光感度の標準という 2 つの一般的な標準で最もよく知られています。
光感度は ISO と呼ばれることが多いため、多くの写真家はそれを ISO 以外の何物かとして知りません。 ISO は、一般的なデジタル カメラでは 50 ～ 3200 の範囲の数値で、適切な露出を得るために必要な光の量を表します。数値が低いと低速設定と呼ばれ、画像を記録するためにより多くの光またはより長い露光時間が必要になります。 ISO 数値が上がるにつれて感度も上がります。ISO が高いということは、非常に速いシャッタースピードを使用して、ハチドリの羽やその他の高速で動く物体の写真をブレることなく撮影できることを意味します。
高い ISO 値設定が「速い」と呼ばれるのは、まさにこの理由からです。 3200 などの非常に高い ISO での通常のシャッター スピードでは、「通常の」太陽に照らされたシーンが明るく、ほぼ完全に白い写真に変わります。 ISO を手動で調整する場合は、バランスと慎重な事前検討が必要であり、多くのトレードオフがあります。たとえば、暗い照明の多くの状況では、利用可能な少量の光を適切な画像に変えるために、より高速な ISO 設定が必要です。ただし、ISO 設定を高くすると、フィルムでもデジタル写真でも画像が粗くなりがちです。 ISO 設定を低くすると、可能な限り最高のディテールが得られます。これは、前述の粒子テクスチャに対抗する最良の方法でもあります。
ISO は「ストップ」で測定され、各反復は最後の反復の 2 倍の光に対する感度を持ちます。 ISO 50 は ISO 100 の 1/2 の感度であり、200 は ISO 100 の 2 倍の感度です。ISO 50、100、200、400、800、1600、3200 など、標準の数値も同様にその倍数になります。
シャッタースピード、別名露出時間
「光感度」はより抽象的な概念ですが、シャッター スピードは、心を包み込むより具体的な概念です。基本的な概念は、感光性材料が何秒 (または、ほとんどの場合、1 秒の何分の 1) に露光されるかということです。 ISO と同様に、シャッター スピードはストップに分類され、各ストップは最後のストップと 2 倍異なります。たとえば、1 秒では 1/2 秒の 2 倍の光が許可され、1/8 では 1/4 秒で許可される光の半分の光が許可されます。
シャッタースピードは奇妙です。ISO 数値に比べて規則性がなく、一般的な標準設定は、1 秒、1/2 秒、1/4 秒、1/8 秒、1/15 など、少しずれているように見える分数で分類されています。秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒前述したように、各停留所は最後または次の停留所とおよそ 2 倍異なります。
シーン内のオブジェクトの速度またはカメラ マウントの安定性に基づいてシャッター スピードを調整します。素早く動く物体をブレずに撮影する機能を「停止動作」と呼び、シャッタースピードを適切に設定することでこれを実現できます。一般的な経験則によれば、シャッター速度が速い (1/250 秒から 1/60 秒) と、外出先での手持ち撮影が可能になりますが、シャッター速度が遅いと、ブレを防ぐために三脚が必要になる場合があります。 1 秒以上の長時間露光では、ブレずに撮影するには三脚または頑丈なマウントが必要です。
Aperture (できるから、やるべきことをやる)
前回の「オタクによる写真撮影」の記事 で簡単に説明しましたが、レンズの絞りは目の瞳孔に似ています。多くの光を集めるために薄暗い照明の設定と、必要な量以外をすべて遮断する明るい照明の設定があります。また、シャッター スピードや ISO 設定と同様に、絞りにも一定の絞りがあり、それぞれが 2 倍異なります。多くのカメラには半絞りと 4 分の 1 絞りの設定がありますが、一般的に合意されている全絞りは f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、 f/16、f/22など。分割数が小さくなるほど絞りがきつくなり、数値が大きくなるほど遮光される光が多くなります。
絞り設定を小さくすると、絞りが小さくなると被写界深度が深くなるという興味深い副産物の 1 つが挙げられます。簡単に言うと、被写界深度は、焦点を合わせることができる、空間内で後退する撮影対象物の量です。 F 値を大きくすると、撮影時に被写体の焦点をより多く保つことができます。たとえば、ピンホール カメラは可能な限り最小の開口部、つまり文字通りピンホールを備えているため、被写界深度がほぼ無限になります。開口部を小さくすると、センサーに入る回折光の量が減り、被写界深度を深くすることができます。
色温度とホワイトバランス
これら 3 つのコントロールに加えて、撮影する光の質が、生成する最終画像に大幅な影響を与える可能性があることがわかります。強度以上に光の最も重要な性質は「色温度」かもしれません。あなたが遭遇する照明が、赤、緑、青の光のスペクトルを同じ量で放ち、完全にバランスの取れた 100% の白色光を生成することはまれです。多くの場合、電球が特定の色に傾いていることがわかります。これが、いわゆる色温度の意味です。
色温度は、星、火、熱い溶岩、その他の信じられないほど熱い物体を色で測定するために物理学で使用される標準スケールである ケルビン スケール を使用して度単位で測定されます。白熱電球は文字通り 3000 ケルビンで燃焼するわけではありませんが、その温度で燃焼する物体と同様の品質の光を放射するため、さまざまな一般的な光源からの光の品質をラベル付けして分類するためにこの表記が採用されました。
1700 K の範囲の低温では、赤から赤オレンジ色に燃える傾向があります。これらには、自然光の夕日や火の光などが含まれます。標準的な家庭用の白熱電球など、より暖かい温度の光は約 3000K で点灯し、パッケージにその旨が記載されていることがよくあります。温度が上昇するにつれて、光はより白くなり（3500 ～ 4100K の範囲の純白）、温度が高くなるとより青い光になる傾向があります。私たちの通常の認識である「冷たい」色と「暖かい」色とは異なり、ケルビン スケールで最も熱い温度 (たとえば 9000K) は「最も冷たい」光を放ちます。天文学から学んだ教訓をいつでも思い出すことができます。赤と黄色の星は青い星よりも低温で燃えます。
これが重要な理由は、カメラがこれらの微妙な色の変化すべてに敏感であるためです。あなたの目はそれらを区別するのがあまり得意ではありませんが、適切な色温度で撮影されていない場合、カメラのセンサーは一瞬で画像を青または黄色に変えてしまいます。最近のカメラのほとんどには「ホワイトバランス」の設定があります。これらには「オート ホワイト バランス」または AWB の設定があり、通常は非常に優れていますが、場合によっては間違っている場合があります。カメラに搭載された露出計など、光の色を測定する方法はたくさんありますが、ホワイト バランスの問題を克服する最善の方法は、単純に カメラの RAW ファイルで撮影する ことです。これは、ホワイト バランスとは独立して機能し、RAW データをキャプチャします。光を調整し、撮影後ずっとコンピュータ上で色温度/ホワイトバランスを調整できるようにします。
これらのコントロールをさまざまに組み合わせて使用すると、大幅に異なる結果が得られます。各設定には独自のトレードオフがあります。絞りの基本原則を念頭に置いてこれらを組み合わせると、最も成功するでしょう。つまり、ある設定から 1 つの完全な絞りを削除し、別の設定に 1 つの絞りを追加すると、同様の量の光と露出が可能になり、同様の結果が得られるということです。 。言い換えれば、ISO 100、f/8 での 1/30 秒のシャッター速度は、ISO 100、1/15、f/11 の露出とほぼ同じです。撮影するときにこのことを念頭に置いておけば、マスター写真家に一歩近づくことができます。
画像クレジット: Canon Lxus Disassembled by www.guigo.eu 、 クリエイティブ コモンズ で入手可能。 Beautiful Skies by Photography by Shaeree 、 クリエイティブ・コモンズ で入手可能。 Hummingbird by leilund 、どちらも クリエイティブ コモンズ で入手可能。 natashalcd による Aperture、 クリエイティブ コモンズで入手可能。 NASA によるへびつかいゼータの画像。パブリック ドメインおよびフェアユースとみなされる。
